Многие меняют шины самостоятельно, имея два комплекта колес в сборе. Грех не воспользоваться возможностью проверить состояние некоторых узлов автомобиля бесплатно и с минимальными временными затратами. Советы еще не утратили актуальность, ведь многие отложили «переобувку» до конца самоизоляции. Да и экономия на сервисе сейчас лишней не будет.
Общероссийский режим самоизоляции в целях борьбы с коронавирусом сократил возможности для сезонной смены шин. У кого-то стали недоступны мастерские, кто-то лишен возможности выйти из дома, кто-то опасается вообще любых контактов. Так что «сезон переобувки» в этом году растягивается. Автомобилисты, использующие два комплекта колес в сборе могут совместить замену колес с диагностикой ряда узлов и агрегатов.
Для начала напомним, что домкратить машину нужно на ровной поверхности, подстраховав колесо по диагонали от поднимаемого упорами с каждой стороны. А если соберетесь заглядывать под машину, подложите под порог колесо или другой заведомо прочный упор – на всякий случай. Лучше всего, конечно, использовать специальную подставку.
Статистика гласит: средний возраст автомобиля в России – далеко за десять лет. Раз так, в самом начале процесса подъема пристально смотрим за тем, как ведет себя порог. Особенно актуально для отечественных машин, но и иномарки не вечные. У иных проблемы с коррозионной стойкостью тоже возникают в сравнительно молодом возрасте. Если порог слегка прогибается, но в целом держится, подложите между ним и домкратом доску или брусок, чтобы перераспределить нагрузку. Если не помогает и это, забудьте о смене колес: автомобилю остро необходима замена порогов. Работать с ним в таком состоянии опасно. Да и банальный прокол колеса на дороге обернется большой проблемой.
Перед тем, как ослабить колесные болты или гайки, немного приподнимите машину и покачайте вывешенное колесо. Минимальные люфты допустимы, но чрезмерные – повод запланировать покупку запчастей. Когда колесо «гуляет» в вертикальной плоскости, на замену скоро попросятся ступичные подшипники, в горизонтальной – рулевые тяги. Оба дефекта проявляют себя и в движении. Подшипники начинают гудеть, причем громкость зависит от нагрузки. Когда неисправный узел оказывается с внешней стороны поворота, нагрузка на него становится больше, и звук усиливается, когда он внутри виража – может исчезать практически полностью. Рулевые тяги при износе стучат при поворотах баранки и на неровностях.
Из соображений безопасности менять шины лучше, выставив автомат в режим «паркинг» и затянув стояночный тормоз. Да и крепеж откручивать удобнее на неподвижном колесе. Однако покрутить его будет нелишне. Пощелкивания выдадут неисправный ШРУС, подклинивания – повод для ревизии тормозной системы.
Снятое колесо осматриваем на предмет повреждений. Особенно внимательно с внутренней стороны, которую вы видите только при смене резины. Следы отлетевших балансировочных грузиков, вмятины на диске, грыжи на шине – все это требует вмешательства. Денег, конечно, лишних не бывает, но зато у вас есть время до осени, чтобы спланировать ремонт. Главное – не забыть, а то в горячую пору переобувки к зиме будете судорожно искать шиномонтаж без очередей или магазин, готовый продать вам одну покрышку.
Отдельное внимание протектору. Чрезмерный износ одной из кромок сигнализирует о сбитых настройках сход-развала. С этим не затягивайте, иначе дефект точно так же убьет и летние шины. Сложный характер износа (пятнами, по диагонали, с «ямками») – повод тщательно продиагностировать подвеску и тормоза в сервисе. А вот стачивание одновременно левой и правой кромок протектора или его середины говорит об ошибке с давлением. В первом случае оно слишком низкое, во втором – высокое.
Не забудьте заменить комплект болтов или гаек, если они у вас разные в зависимости от типа дисков с летними и зимними покрышками. Посмотрите, нет ли дефектов на резьбе: незатянутый крепеж колес – страшное дело! При различиях в диаметре ступицы и центрального отверстия диска лучше использовать переходные кольца.
Тормозные диски видны отлично. Осмотрите их рабочую поверхность: нет ли задиров или слишком ярко выраженных канавок. Высокий буртик по краю свидетельствует о большом износе. Остаточную толщину можно измерить штангенциркулем, а предельные величины – нагуглить в интернете. Менять диски отдельно от колодок неразумно, так что покупайте весь комплект и ждите, когда «закончатся» колодки. Толщину последних оцениваем на глаз: остаток на внешней стороне в подавляющем большинстве случаев хорошо виден. Можно особенно не беспокоиться при наличии литых дисков. Их рисунок обычно позволяет контролировать износ колодок, не снимая колеса. А вот «штамповки» заставляют подойти к процедуре более ответственно.
Узлы подвески и тормозной системы проверьте на предмет целостности пыльников и отсутствия подтеков. Последние требуют разного отношения. В тормозах они категорически недопустимы, а, к примеру, с легкими запотеваниями амортизаторов можно проехать еще тысячи километров, не беспокоясь о том, что они растеряют свою эффективность. Резиновые втулки не должны визуально иметь дефектов. Можно проверить подвеску на люфты. Наличие любой трещины или вмятины – это криминал, такая деталь подвески требует срочной замены.
Нелишне проконтролировать крепеж подкрылков. За ними нередко скрываются электронные блоки. Если какая-то часть пластиковой защиты отвалится или деформируется, есть шансы «попасть» на замену недешевой электроники. Заодно не обойдите вниманием брызговики: задеваете ими о бордюры и сугробы часто, а они в ответ на это «уходят».
Примитивная диагностика не отнимет много времени, зато сами будете уверены в исправности и сэкономите на визите в сервис. Не пренебрегайте представившейся возможностью взглянуть на машину.
